那个被纪梵希炒掉的“大妈”,却在优衣库封神了...

  • 来源:InsDaily
  • 时间:2023-08-25 13:09:22

优衣库又来“抢”钱了!

最近,优衣库最新联名 UNIQLO C系列 曝光,疯狂刷屏。


(相关资料图)

网友摇头冷笑: 要是能抢到我把手机吃了......

然而,有人吐槽:不是吧,居然找了个“ 大妈 ”?

这次联名的设计师是消失2年,52岁的 克莱尔·怀特·凯勒 (Clare Waight Kelle)。

要知道,优衣库上一次炸裂联名Lemaire,其总监 Sarah-linh 一张街拍神图就刷爆小红书。

她随便一站,就有一种 断货的美 。

相比之下,这位笑起来露牙龈的姐,好像不咋样啊?

大错特错。

克莱尔在江湖上有两个名号:

最懂女人的设计师。

红毯上的不败王者。

她执掌Givenchy那几年, “定毯神针” 名场面不断。

那年 巩皇 一个王之蔑视差点灭了金马奖,穿的是她设计的镶钻战袍。

简单大气,有一种地母之美。

大魔王 对这件彩虹礼服更是爱不释手,两度上身。

前面看是黑夜彩虹,后面看则是美背凝光。

安吉丽娜朱莉的紫蝴蝶礼服曾惊艳一时。

利落剪裁配黑色西裤,远看真如一只 紫蝶 要振翅飞舞。

说得这么牛,为啥只干了3年就 被Givenchy“炒”了?

原因扎心, 在爆款和优雅之间,她选择了后者。

克莱尔30岁前的简历,可以写进 《大学生就业指南》经典案例。

生在普通人家,克莱尔的设计天赋和高大上的艺术没有丁点关系。

“简单来说,小时候的衣服全是我妈自己缝的,缝着缝着就把我缝进了服装设计。”

从著名的皇家艺术学院硕士毕业后,克莱尔看透了职场:

必须去大厂混。

克莱尔的欧皇体质正式爆发。

她去CK,广告爆了,她去Gucci,秀场火了,她去Ralph Lauren做男装,公司上市了。

真· 天选招财猫。

35岁那年,克莱尔终于当上了Pringle of Scotland Limited的设计总监。

坦白说,这都不能算时装屋,更像是一个供应羊绒的工坊,还亏损800多万英镑。

但克莱尔才高人胆大, 6年时间把一个烂摊子硬是做成了一个高奢牌子。

她从此成了起死回生的时尚圈ICU。

Chloe两易设计师,乱成一锅粥,克莱尔一去, 少女感封神,小猪包卖爆了。

2017年,Givenchy给克莱尔打电话:姐,来搭把手!

但当时的Givenchy,太“ 狗 ”了.......

在前任设计师Riccardo Tisc操刀下,彼时的Givenchy成功沦为广州十三行高仿爆款。

经典单品莫过于 郭德纲老师最爱的狗头T恤 。

值得一提的是,Riccardo Tisci后来乔迁巴宝莉,成功打造出“ 好男人不包二奶” 等神作,不愧是他。

有人调侃,当时的克莱尔就像上班第一天,老板说:

你帮我把门口那个批发市场打造成三里屯。

但她做到了。

“我的首要任务就是 重振优雅 。”

她大量翻阅Givenchy的档案,从黑白旧电影里寻找灵感,从书籍和自然中提取元素。

于是, 万千羽毛盛放出绮丽梦境。

于是, 洁白蕾丝凝华作无垠雪山。

你能看到湖水与夕阳交映,树影与霞光缠绵。

也能看到神秘的菌群和苔藓,在黑夜中闪着幽光。

克莱尔曾说: “女人都渴望衣服,所以在试衣时,我会想:我会穿吗?”

对啊,如果一件连设计师都不敢上身的衣服,凭什么觉得适合女性呢?

其中,居里最喜欢她的2018秋冬高定。

古老府邸,金属T台,无需古灵精怪的布景,不需劳师动众的排场, 不言不语尽是好风景。

曳地斗篷,踏风而来,T台的反射犹如粼粼波光。

黑白配色,沐光而行,耳畔的歌声幻作柔柔梦境。

当最后一位模特谢幕时,黑色长裙与《蒂芙尼的早餐》中赫本的小黑裙隔世重合。

“这是我献给纪梵希先生的一封情书。”

最关键的是,在克莱尔掌舵时期,无论多么性感的造型,多么大胆的剪裁, 她都会给模特添加内衬,防止露点走光。

别的设计师说什么“艺术献身”我不管, 但我的模特我来好好保护。

性感不是裸露,是举手投足间的自信,优雅不是浮华,是不露声色间的强大。

这是克莱尔的坚持。

虽然最后坚持还是败给了市场,但克莱尔的好品味有口皆碑。

不信?你看她的家就知道了。

克莱尔的丈夫是一个建筑设计师,两人生了三个小孩。

和别的设计师豪宅不同,他们一家在巴黎的公寓一个词: 静谧。

没有金碧辉煌的装修,全屋以 黑白棕三色 为主。

没有价值连城的装饰,家里摆的是夫妻旅行买回来的 艺术品 。

墙上挂满涂鸦油画,桌上摆着书籍鲜花。

夜晚,点起暖灯,窗外投入婆娑树影,这一幕总让我想起木心写的那句:

生活的最佳状态,就是冷冷清清地风风火火。

平时, 克莱尔不会化妆,讨厌繁琐。

她将 衬衫、西裤、运动鞋 称作自己的工作装,她依旧保持着上学时的好习惯:

素描、听歌,看很多很多的书。

照片中,她总是轻松又自在, 将衬衫的袖子随意撸起,穿一件全棉T恤,扎进牛仔裤里。

有人曾问克莱尔,每个设计师都有缪斯,你的缪斯是谁?

她笑着说: “我的缪斯不是任何巨星,而是真实的女性。”

“和我一样的女性。”

或许,这也是优衣库找她联名的原因之一。

不知从何时开始, 女装童装化,童装成人化 越来越火。

女明星吐槽L码根本穿不下,网友震惊均码上衣还没雷佳音头大。

更离谱的是,童装吹起了 “奶辣风”, 幼童穿着吊带露肩超短裙,病态刷屏。

商家们明里暗里用尺码对女性进行身材羞辱, 似乎只有白幼瘦、短露紧才叫有女人味。

但克莱尔说: “我想做的是毫不费力又舒适运动的衣橱。”

在Chloe时期,她没有因追求少女感而过分裸露紧身,而是用飘逸的布料和流动的裁剪去突出女性特质。

少女不应被桎梏在身材,每个年龄都能花开。

在Givenchy时期,她既有大杀四方的女王盔甲,也有飒爽潇洒的帅气长裙。

勾勒线条≠让女性裸露,感到不舒服,优雅霸气也不一定就是拖地蓬蓬裙。

“给女性自信才是设计师最重要的任务。”

这次联名,鲜见短款修身的单品,更多的是实用舒适的设计。

“C代表的是City,是 城市的通勤者,是无数大步向前的女性。 ”她说, “我希望她们步下生风。”

克莱尔重复道: “我在设计的时候总会想:我到底会不会穿它?”

这是一个妈妈、一个事业女性对广大女性的共情和体察。

各花入各眼,可能有人会说这个系列不好看,也有人会嫌弃克莱尔的联名不够特别。

但我总记得采访中克莱尔对女孩们讲的那句话:

时尚并不是用服装去定义你是谁。

而是自创风格,去寻觅最好的你。

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